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試行錯誤の末に辿り着いたリバースウィーブ
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1995年に塩谷兄弟によって、設立されたWAREHOUSE（ウエアハウス）。
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「ヴィンテージ古着の忠実な復刻」というテーマを追求し続けている。
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一着のヴィンテージをそれが生産された時代の背景を考察し、糸の一本から生地、縫製、そして洗い加工に至るまで徹底的に研究。
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また、ただ復刻するだけではなく、生産された当時の無骨さやブルーワーカーのためのワークウェアであった背景などを重んじ、ヴィンテージ古着の風合いを消さないようにサイズアレンジにも積極的に取り組んでいる。
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単なるリプロダクトブランドとは異なる、極限まで突き詰めた製品作りへの姿勢は他に類を見ない。
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ファッション業界はもちろんのこと、多くのデニム好きやアメカジ好きからも支持を集め続けているブランドだ。
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このフルジップのスウェットフーディーは、ただの一着ではない。
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なぜなら、チャンピオン社の名作「リバースウィーブ」の60年代モデルを再現するために、幾度もの研究を重ねた末に完成した、本物に勝るとも劣らないクオリティを誇る一着だからだ。
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そもそもリバースウィーブとは、Champion（チャンピオン）社が1934年に開発し、1938年に特許を取得したスウェットの製法のことを指す。
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当時の営業マンだったサム・フリードランド氏が、顧客からの要望に応える形で考案したもので、最大の特徴は生地の織り方向にある。
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一般的なスウェットの生地は縦方向に織られており、洗濯や乾燥機の使用を繰り返すうちに縦に縮みやすいという欠点があった。
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これを解消するために、生地の織り方向を90度回転させ、横方向に使用することで縦縮みを防ぐという発想に至った。
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しかし、これにより今度は身幅が縮みやすくなり、動きにくさが生じるという新たな課題が浮上した。
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1952年、サム氏はこの問題を解決するために、身頃の両サイドに「エクスパンションガゼット」と呼ばれるリブパーツを追加。
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これにより横縮みにも強くなり、スウェット本来の動きやすさを確保することに成功した。
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こうして完成したリバースウィーブ製法は、その後も進化を続け、現在まで数多くのスウェットに採用される画期的な技術となった。
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リバースウィーブと聞くと、編み方やガゼットに注目しがちだが、その真の特性は「糸」にある。
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このスウェットは、徹底した度詰めで編まれた生地を使用しており、硬さと弾性を併せ持ちながら、重量感がありつつもふんわりとした柔らかさを感じられる。
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オリジナルのリバースウィーブも、しっかりとした生地感と独特の「重み」が特徴的だが、本作はそれをさらに上回るずっしりとした質感を誇る。
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この質感を生み出しているのが、ウエアハウスのこだわる「生地の目」だ。
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生地の目を立たせるために、糸の番手や度詰めの方法を何度も試行錯誤した結果、たどり着いたのがスウェットでは珍しい「引きそろえ」という技法だった。
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オリジナルの60年代ヴィンテージスウェットの生地を解析した際、この「引きそろえ」の痕跡が確認されたという。
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引きそろえとは、異なる種類の糸や太さの異なる糸を複数本揃えて同時に編むことで、生地の度詰めをしやすくする技術である。
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さらに、本作では吊り編み機を使用することで、生地の弾性を保ちながらも硬さを持たせ、表面の目を立たせることに成功している。
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シンカー編み機ではこうはいかず、同じ糸を使用しても硬くなりすぎてしまい、編み上がりの違いは一目瞭然だ。
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完成した生地は、通常のスウェットよりも圧倒的な重厚感を持つ。
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そのため、染色や縫製の工程においても通常以上の負荷がかかり、高度な技術を要する。
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結果として、すべての工程に熟練の職人の手仕事が不可欠となる。
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この「重み」は、生地、染色、縫製といったすべての工程において職人たちの技術とこだわりが込められている証でもあるのかもしれない。
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ディティールにも徹底したこだわりが詰め込まれている。
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肩ハギなしの両脇リブ仕様にすることで、肩の収まりが自然になり、動きやすさも向上。
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60年代のリバースウィーブを忠実に再現するために、内タグは当時の通称「タタキタグ」をオマージュし、ジッパーにはTALON（タロン）を採用するなど、細部に至るまで抜かりがない。
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ウエアハウスの限りないディティールへの追求によってこそ、育てがいがあり、語りがいのあるスウェットパーカーが生まれるのである。
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